Cómo tomar fotos tan soñadoras

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La imagen que ha utilizado como ejemplo muestra buenas habilidades de fotografía del fotógrafo pero excelentes habilidades de edición del editor. El que has capturado parece ser bueno en Sharpness.

Aquí hay algunos ajustes a través de los cuales puede obtener el resultado deseado para la fotografía de paisajes.

AJUSTES DE EXPOSICIÓN

1. ISO

Disparar por la noche nos obliga a usar ajustes de ISO altos. Según mi experiencia, para obtener una exposición suficiente necesitará usar configuraciones ISO de 800 o más para obtener buenos resultados (esto, por supuesto, depende de muchos factores, como su lente y la cantidad de luz ambiental que hay, pero es bastante difícil ir por debajo de eso). El uso de ISO alto hace que la cámara sea más sensible a la luz, pero no sin inconvenientes.

Problema : ISO alto genera ruido. El ruido hace que la foto sea granulada y distorsiona los colores.

Solución : hay dos opciones para tratar el ruido de ISO alto: 1) Usar una cámara de mayor calidad que pueda producir fotos de ISO alto con un ruido mínimo (por ejemplo, cámaras de fotograma completo). Obviamente, esta solución no funcionará si tiene un tipo diferente de cámara, por lo que la opción 2) es limpiar el ruido en la postproducción en software de edición como Photoshop o Lightroom, Topaz Labs o Noise Ninja.

2. Apertura

Disparar paisajes durante el día nos permite usar una abertura pequeña para obtener un DOF grande. Por la noche necesitamos toda la luz que podamos tener en nuestras manos, por lo que generalmente optamos por la apertura más amplia que nuestra lente puede ofrecer.

Problema : la apertura amplia significa DOF superficial.

Solución : Para obtener la mayor profundidad de campo posible, una que incluya tanto el cielo como el primer plano que podamos obtener, tendremos que usar algo llamado distancia hiper focal . La distancia hiper focal es la distancia más cercana en la que podemos enfocarnos mientras mantenemos una profundidad de campo que dura hasta el infinito.

Aquí hay algunos ejemplos con números, siempre puede calcular el DOF usando una calculadora DOF. Por ejemplo, si uso una lente de 14 mm con 2.8 F-stop, la distancia hiper focal es de 2.5 metros. Eso significa que puedo enfocarme en 2.5 metros y el área enfocada se extenderá desde 1.5 metros hasta el infinito. Cada combinación de distancia focal y apertura tiene su propia distancia hiper focal que se puede calcular con una calculadora DOF disponible en Internet o una aplicación de teléfono inteligente (aquí hay una para iDevices y otra para Android)

3. Velocidad de obturación

El uso de velocidades de obturación lentas y la exposición prolongada es probablemente una de las más fáciles de obtener más luz en la cámara. Dependiendo de la cámara, las exposiciones prolongadas pueden generar algo de ruido, pero cuanto más avanzada es la cámara, menos ruido produce. El problema más grande con la exposición prolongada es que la tierra está girando sobre su eje y el cielo se mueve relativamente a nuestra posición.

Problema : las estrellas pueden verse manchadas (o crear golpes) si exponemos durante demasiado tiempo y, por lo tanto, se verán como pequeñas líneas en lugar de puntos. Si no nos importa manchar las estrellas, el tiempo de exposición puede ser todo el tiempo que queramos. En realidad, si lo haces lo suficientemente largo (o apilas varias fotos), puede ser bastante interesante.

Solución : haga que las estrellas se vean como los puntos con los que estamos familiarizados limitando el tiempo de exposición. El tiempo máximo de exposición depende de la distancia focal que usemos. Cuanto más amplia es la distancia focal, más podemos exponer. Hay una regla para eso: se llama la regla 600 y dice que debe ser más rápido que 600 / .

Aquí están mis recomendaciones para el tiempo máximo de exposición:

• 24 mm (FF) / 17 mm (recorte): 30 segundos
• 16 mm (FF) / 10 mm (cultivo): 45 segundos
• 14 mm (FF): 50 segundos

* Los tiempos se basan en mi propia experiencia.
* Con estas exposiciones, untará las estrellas, pero solo se notará si hace zoom dentro de la foto. Si desea evitar manchas, le recomiendo 10-15 segundos menos.

COMPOSICIÓN

Sin duda uno de los elementos más importantes en tu foto.

En una foto nocturna típica, el cielo nocturno tomará la mayor parte del marco. Por lo tanto, la cámara tendrá que estar cerca del suelo y apuntando hacia arriba. Aunque estamos filmando principalmente cielo, es importante incluir al menos algo de primer plano con un elemento poderoso. Esto agregará interés a la foto y conectará al espectador al suelo. Los buenos elementos en primer plano pueden ser montañas, árboles viejos, formaciones rocosas interesantes, arcos rocosos y más. Por lo general, los compondremos en la parte inferior del marco.

CONDICIONES PREFERIBLES PARA FOTOGRAFÍA NOCTURNA

Si pretendes obtener la mayor cantidad de luz estelar posible con la mínima interferencia

1. Contaminación lumínica: trate de llegar lo más lejos posible de cualquier ciudad o fuente de luz artificial que perturbe el cielo nocturno y cree un resplandor amarillo / verde en el horizonte.
2. Altura: cuanto más alto esté, más cerca estará de las estrellas … A gran altura, las capas de aire entre usted y el cielo serán más delgadas y verá las estrellas más brillantes.
3. Contaminación del aire / nubes: si el aire está contaminado o lleno de nubes, será difícil ver las estrellas.
4. Luz de luna e iluminación de primer plano: la luz de luna es un factor importante al fotografiar paisajes nocturnos, por lo que es importante planificar con anticipación y conocer la hora de salida y puesta de la luna y el porcentaje de apariencia. La luz de la luna tiene ventajas y desventajas. Cuando la luna brilla, ilumina tu primer plano y no se ve muy oscuro, pero también ilumina el cielo y las estrellas no se destacan tanto. Cuando la luna no está brillando, tu primer plano será más oscuro (a menos que lo pintes con luz artificial), pero las estrellas se destacan más contra el cielo. A veces, las mejores condiciones se cumplen cuando la luna está brillando, pero al comienzo o al final de su ciclo, alrededor del 10-20%.

PINTURA ARTIFICIAL DE LUZ

Si desea disparar sin luz de luna para obtener una mejor iluminación de las estrellas, es posible que necesite pintar su primer plano con luz artificial. La pintura con luz se puede hacer con todo tipo de luz (flash, lámparas led, antorchas …). Para que la cantidad de luz en su primer plano parezca natural, es importante hacer varias tomas y ver cuánto tiempo / qué tan fuerte necesita para hacer la iluminación. Recomiendo iluminar el objeto desde ambos lados para crear sombras y hacer que se vea tridimensional. Si desea que el cielo en su foto se vea azulado, generalmente tendrá que elegir una temperatura Kelvin baja para el balance de blancos de la foto (2500-3500). Elegir una temperatura Kelvin baja también hará que su primer plano se vea azulado, por lo que se recomienda iluminar su primer plano con un gel CTO en la parte superior de la fuente de luz para darle un color más natural al primer plano.

ENGRANAJE RECOMENDADO

Cámaras : Naturalmente, son preferibles las cámaras que pueden manejar ISO alto como DSLR de fotograma completo. Independientemente de la cámara que esté utilizando, intente aprender el ISO máximo que puede usar y obtenga resultados de descenso.

Lentes : Se recomiendan lentes de gran angular con apertura rápida. Una lente gran angular le permitirá capturar un ángulo de visión muy amplio tanto del suelo como del cielo y también permitirá un tiempo de exposición prolongado sin manchar las estrellas. Las aberturas más rápidas dejan pasar más luz a través de la lente.

Trípode : un trípode resistente es importante para que la cámara sea estable y no se mueva durante la exposición prolongada. Otra ventaja es un trípode que puede bajar mucho y le permite componer con la cámara apuntando hacia el cielo.

Fuente: cómo fotografiar correctamente las fotografías nocturnas del paisaje – Fotografía DIY