¿Qué lente debo obtener para que mi Nikon D3300 tome fotografías grandes y nítidas?

A menos que sea defectuoso, cualquier lente moderna es capaz de una excelente nitidez. El 99% de la nitidez es el resultado de la técnica. Recomiendo lo siguiente para comenzar:

1. Utilice un trípode y cable de liberación. Quédate quieto y tranquilo. Tenga en cuenta el movimiento que se transmite a través del cable, a través del piso, incluso a través del aire. Espere unos segundos a que la cámara y el sujeto se calmen antes de tomar la foto. Tome 2-3 exposiciones de cada composición, espere unos segundos entre cada una, y compárelas durante la edición. Esto eliminará cualquier posibilidad de movimiento borroso, tal vez el factor más importante en las imágenes borrosas.

2. Configure su cámara en la configuración ISO más baja que tenga. Ya que estás usando un trípode y te quedas quieto, puedes usar una velocidad de obturación larga. Los ISO más altos producen ruido electrónico, lo que hace que la imagen se vea borrosa y reduce la nitidez aparente. Tenga en cuenta que esto no es la nitidez de la lente, solo se ve así porque el ruido no deseado adicional puede romper sutilmente las líneas en su imagen.

2. Encuentre el punto más cercano a su lente que desea enfocar, y el punto más lejano de su lente que desea enfocar. Establezca su enfoque automático (o enfoque manualmente) en un punto que se encuentre aproximadamente entre estos dos puntos. Es posible que desee reorganizar su objeto.

3. Ilumina tu tema de manera uniforme. La iluminación en su imagen de ejemplo puede ser difícil de lograr fuera de un estudio con múltiples luces y una caja de luz, pero piense en maneras de crear una luz fuerte pero difusa que descienda sobre su sujeto desde múltiples ángulos. La iluminación es una de las habilidades más difíciles en fotografía, pero quizás la más importante. No se desanime si toma unas pocas docenas (¡o cien!) Intentos antes de obtener algo con lo que esté contento.

4. Tome una serie de imágenes en todo el rango f / stop de su lente (mientras compensa con la velocidad de obturación para mantener la misma exposición general). Elige el que más te guste en la edición y recuérdalo para la próxima vez que tomes una escena similar. Mi conjetura es que la imagen técnicamente más nítida estará entre f / 11 y f / 16, pero le gustará el aspecto de las que están entre f / 5.6 y f / 8 mejor. Pero cada lente y cada composición es diferente.

5. Edite su foto para eliminar cualquier ruido visible restante y use un filtro para enfocarla al contenido de su corazón. Ya que disparas con la ISO más baja y tienes un rango de profundidad de campo para elegir, tendrás muchas opciones disponibles para editar. Puedo prometer que su foto de ejemplo fue editada en gran medida por un profesional, no salió de la cámara con ese aspecto.

La apariencia de la nitidez también puede verse afectada por una serie de consideraciones más sutiles. Tenga en cuenta que grandes porciones de la imagen de ejemplo no son nítidas en absoluto: solo las piezas más importantes de la paleta están en un enfoque crítico, y todo lo demás se puede desenfocar. Esto llama la atención sobre las partes de la imagen que SON nítidas. El fotógrafo hizo esto colocando con mucho cuidado la paleta de modo que la mayoría de las piezas importantes estén aproximadamente a la misma distancia de la lente, y luego usaron una apertura más amplia (f / stop más baja) para dejar que todo lo demás salga desenfocado. Estaría en algún lugar alrededor de f / 4 en mi lente Nikon 50mm f / 1.4. Técnicamente, la imagen habría sido más nítida si hubiera usado una abertura más pequeña (mayor f / stop), pero habría sido menos probable que obtuviera su “wow, ¡eso es nítido!” reacción.

El contraste también desempeña un papel, ya que al aumentar las diferencias entre dos tonos diferentes que están físicamente uno al lado del otro, se enfatiza la división y nuestros ojos la interpretan como nitidez. Pero ten cuidado con demasiado contraste, ya que disminuye los detalles.

Si desea comprar una nueva lente, secundo la recomendación de Nippon Sahore de la Nikon 50 mm f / 1.8. Utilizo los 50 mm f / 1.4 en casi todos los disparos: son lentes muy similares y el f / 1.8 es mucho menos costoso. Y si desea tomar primeros planos todo el tiempo, hay una serie de lentes macro (a veces escritas, micro) dedicadas que se crean a medida para la tarea. Pero a menos que sea defectuoso, ya tienes una lente milagrosa. ¡Diviértete con eso antes de cambiar!


Anillos de extensión para primeros planos

– Su mejor apuesta para un enfoque cercano con cualquier lente es un conjunto de anillos de extensión macro. Éstos actúan como giros adicionales del anillo de enfoque, alejando la lente del sensor o del plano de la película para un enfoque más cercano. Estas son una buena opción para Nikon – Kenko Auto Extension Tube Set DG para Nikon Lens A-EXTUBEDG-N B&H

No puedo encontrar ningún tubo de extensión fabricado por Nikon con acoplamiento electrónico completo, que necesitará para los lentes Nikon más nuevos sin anillos de apertura. He usado equipo Kenko antes, es bastante bueno.

Los lentes macro se corrigen específicamente para un enfoque cercano, pero son mucho más caros que los anillos de extensión. Si está utilizando un objetivo no macro de alta calidad con los anillos de extensión, es posible que no vea ninguna diferencia.

También tenga en cuenta que necesitará enfocar manualmente a distancias cercanas para la nitidez. Puedes probarlo, pero no confiaría en el enfoque automático para llevarte allí.

Apertura y enfoque

Disparará con una apertura de lente pequeña (f / 11 o menor) para obtener el mejor rango de nitidez (amplia profundidad de campo), pero me concentraría en el detalle del tema más importante, el que cuenta su historia. Puede ver la diferencia entre lo que centró y los detalles antes y después de ese punto en una gran ampliación. Y no sería mucho más pequeño que f / 16 para evitar la falta de nitidez de la imagen debido a la difracción.

Instalación e iluminación

Para una configuración de disparo como la que se muestra, necesitará un contador blanco con acabado brillante con fondo blanco al menos a un pie de distancia. Desde las sombras y la luz suave, mi conjetura es que al menos una pequeña caja de luz a la derecha de la cámara se utilizó para iluminar el disparo. También se puede haber colocado una segunda softbox a menor potencia a la izquierda de la cámara, y una luz adicional dirigida al fondo para matar las sombras y proporcionar una iluminación sutil del borde alrededor del sujeto.

Querrá montar la cámara en un trípode para un posicionamiento preciso. Eso también eliminará la necesidad de un alto ISO para darle una velocidad de obturación rápida. Siempre tengo cuidado de apretar suavemente el botón del obturador para evitar que la cámara se mueva, incluso en un trípode.

La lente que viene con su Nikon debe ser capaz de darle una imagen de este tipo. Como no menciona lo que cree que está mal con sus imágenes (aparte de no ser nítido), tendré que hacer algunas suposiciones educadas.

Primero, si está permitiendo que la cámara elija el punto de enfoque, hágalo con el enfoque manual y elíjalo usted mismo. Si no está utilizando un trípode, es posible que esté borrando un poco debido al movimiento de la cámara. Esto puede suceder incluso si está utilizando un trípode si su tiempo de exposición es lo suficientemente largo y no utiliza el autodisparador. El uso del disparador automático permite que la cámara deje de vibrar con su toque antes de capturar la imagen.

Si la cámara está configurada para usar el modo de exposición programado, está seleccionando un compromiso entre la apertura y la velocidad de obturación. Cambie el modo a prioridad de apertura y seleccione la configuración que le brinde la profundidad de campo que desea (la profundidad de campo es el rango de distancia desde el plano focal (sensor) donde los objetos estarán enfocados: cuanto mayor sea el número de f-stop, cuanto menor sea la apertura, y mayor será la profundidad de campo). Una abertura más pequeña requiere tiempos de exposición más largos. Su cámara debe tener un modo de vista previa que le permita ver cuál será la profundidad de campo. Debe seleccionar un punto de enfoque que se encuentre en la mitad de este campo. Tenga en cuenta que cuanto más cerca esté del sujeto, menor será la profundidad de campo para una apertura determinada.

Si su lente estándar es una lente de zoom, intente experimentar con diferentes distancias focales para variar la profundidad de campo. Una lente corta dará más DOF ​​que una lente larga con la misma apertura. Solo una última nota: no confunda las imágenes borrosas (causadas por el movimiento del sujeto o la cámara) y las imágenes borrosas o desenfocadas. Usted se sorprendería de cuántas personas cometen ese error. Tomé muchas fotos que eran perfectamente nítidas, pero borrosas en inutilidad (aunque hay muchos casos en los que realmente quieres que algo en la imagen se difumine).

Finalmente, intente usar el software que viene con su cámara para enfocar la imagen. O tal vez deberías probar esto primero :-).

Buena suerte y diviertete.

He enseñado a principiantes y esta es una pregunta común: ¿por qué mis imágenes no son nítidas?

La respuesta se reduce a 3 factores:

1) Mala técnica de enfoque. El enfoque automático, especialmente rápido, multipunto, enfoque automático, puede hacer que los fotógrafos piensen que estaban enfocados exactamente donde lo querían, pero los resultados decepcionan porque no entendían la forma en que podía cambiar el enfoque automático. Del mismo modo, el enfoque manual puede ser complicado, especialmente si un fotógrafo vuelve a colocar la cámara después de enfocar con cuidado.

2) Movimiento. La estabilización de imagen puede hacer maravillas, pero para una imagen de gran nitidez, especialmente en circunstancias de poca luz, la cámara debe ser lo más estable posible. Una regla general es que una lente puede sostenerse con la mano solo si la velocidad de obturación es 1 sobre la distancia focal. Eso es para sensores de fotograma completo o película de 35 mm. Si tiene un sensor recortado, aplique el mismo factor que usaría para calcular ancho frente a normal frente a teleobjetivo. Eso significa que una lente normal en una cámara de fotograma completo sería de aproximadamente 50 mm y, por lo tanto, el obturador más lento para una foto de mano sería 1/50 de segundo. Un teleobjetivo de 200 mm requiere 1/200 y más rápido. Si eres un poco inestable, ese límite es aún mayor. La estabilización de imagen puede ayudar un poco, pero solo hasta cierto punto.

Si desea tomar una foto pero no hay suficiente luz para una toma de mano, use un trípode o coloque la cámara en una mesa. Para evitar absolutamente las vibraciones, la mejor opción es un trípode y un cable / versión remota.

Es un movimiento de la cámara, pero un trípode y un disparador no eliminarán el movimiento borroso si el sujeto se está moviendo. Si ese es el caso, no hay más remedio que usar un obturador más rápido.

3) Apertura óptima. Cada lente tiene un ajuste de apertura en el que es más agudo. Muy pocos son más agudos, ya sea abiertos o completamente detenidos. Una regla de oro muy, muy ruda es que se cree que la mayoría de las lentes son más afiladas en dos paradas por debajo de su abertura más pequeña. La mayoría de los fabricantes de lentes prueban y publican una apertura óptima.

Todo lo anterior supone una cámara que funciona correctamente, con todos los parámetros configurados para producir una imagen nítida. Pero, ¿qué sucede si midió la distancia con una cinta métrica, ajustó la lente manualmente, verificó la nitidez en el visor, utilizó un trípode y disparó a distancia y pegó el sujeto a una roca de granito con todas las vibraciones eliminadas y las imágenes aún salen unsharp? Es muy posible que las cámaras funcionen mal. Los sensores pueden desprenderse o los elementos de la lente dentro de la lente pueden aflojarse. Para determinar si se está produciendo alguna de estas posibilidades, se debe llevar la cámara a un taller de reparación.

Respuesta ligeramente fuera de la pared para ti ahora. De acuerdo con la página de especificaciones de Nikon para la D3300 (consulte Nikon | Productos de imágenes | Cámaras digitales SLR), “las lentes sin CPU se pueden usar en el modo M pero el medidor de exposición de la cámara no funcionará”. Esto significa que puede encontrar en un viejo lente macro sin CPU usado en algún lugar que pueda usar en la D3300, pero solo en modo manual. Esto no debería ser un problema para cosas como tomas de estudio de bates de tenis de mesa, donde puede tomarse su tiempo para configurar la toma y encontrar la exposición perfecta con un poco de prueba y error, mirando los histogramas, etc. Puede ser menos conveniente, pero aún así es posible utilizarlo. El punto es que, ahora todo el mundo ha cambiado a digital, los viejos lentes sin CPU pueden tener un buen valor. Compré un Nikkor 55 mm f / 2.8 Macro usado el fin de semana pasado por £ 99. Es un autofocus moderno. El equivalente de la CPU es de £ 429, pero el vidrio es limpio, no tiene arañazos y no contiene hongos, tiene un sólido cuerpo de metal, el enfoque es suave como la seda, todo esto exuda calidad de construcción pura y da resultados que desafiaría Alguien que diga la diferencia. Para un ahorro de dinero tan grande, puedo usar el antiguo sistema de enfoque del globo ocular Mk-1, estimar la exposición y estar muy contento con él. 🙂

Para lograr una imagen nítida como esa, necesita una exposición adecuada a baja ISO y también la lente correcta.

Exposición

Intente montar la cámara en un trípode y coloque el sujeto en un área bien iluminada, tal vez al lado de una ventana. Luego juegue con su apertura, ajústelo a un número más pequeño como f / 8 o más pequeño. Luego verifique su velocidad, si es inferior a 1/60, le sugiero que utilice el temporizador de su cámara para reducir las sacudidas (o el control remoto si tiene uno)

Lente

Mi conjetura es que el fotógrafo de esa imagen usa un teleobjetivo, tal vez 105 o 135 mm. También es posible que use una lente macro de 105 mm.

Así es como intentaría el tiro. Otras personas pueden tener un enfoque diferente


EDITAR:

Si no tiene acceso a una lente larga, intente usar este adaptador de lente ‘barato’

Lo que hace es que crea una distancia desde su sensor hasta la parte posterior de su lente, lo que resulta en una distancia de enfoque más cercana desde su lente al sujeto

Si bien sospecho que es una fotografía, es bastante común renderizar una imagen como esta utilizando CGI. ¿Alguna vez has visto un catálogo de Ikea? Casi todas las imágenes del catálogo se generaron en CGI. La razón para hacer esto para una imagen como esta es la dificultad para obtener la nitidez y la profundidad de campo que desea, junto con el tiempo para retocar la imagen para eliminar manchas de polvo, rasguños, etc. A menudo es más efectivo para generar imágenes. CGI en lugar de configurar y procesar la imagen tomada con una cámara.

Si se trata de una imagen real de una cámara, aparece como si se hubiera utilizado el apilamiento de enfoque. El problema de detener la lente para obtener esta cantidad de profundidad de campo es que lo más probable es que la lente esté operando en la región de difracción limitada del rango f-stop. La mayoría de las lentes modernas están diseñadas para que la nitidez óptima se detenga en un par de f-stops desde una posición abierta y se detenga más allá de esto, lo que se traduce en más borrosidad.

El apilamiento de enfoque es una técnica en la que se capturan múltiples imágenes con cada imagen enfocada en una parte diferente del sujeto. Luego, las imágenes se incorporan a un programa de procesamiento posterior, Photoshop o una aplicación dedicada de apilamiento de enfoque, y las partes de las diferentes imágenes que están enfocadas se combinan para crear una imagen final que no solo es nítida, sino que también está enfocada en la imagen. áreas deseadas

Muchas respuestas geniales. Tenga en cuenta que en muchos lugares en línea puede ver la información EXIF ​​de una imagen. A veces se elimina, pero a veces es útil. Busque un complemento EXIF ​​para cualquier navegador que use.

Hago muchas fotografías de productos como esta y se trata mucho de la configuración / iluminación, como han dicho otros, pero para responder a la pregunta específica, la mejor lente para esa toma específica sería para usted el Micro Micro de 60 mm. Desafortunadamente, debido a las limitaciones de la D3300, no puede usar la micro D de 60 mm, ya que es más barata y nítida, pero no se enfocará automáticamente.

Esa es mi configuración. Una losa de mostrador de cocina blanca reflectante, un buen trípode, una superficie de trabajo decente en la que puedo cambiar fondos y flashes en varios brazos móviles con varios pedacitos y piezas que uso para suavizar la luz y rebotar la luz.

Esto es más una escena oscura / iluminada, pero para la imagen que compartiste puedes obtener resultados razonables comprando una configuración bastante simple. Hay muchos videos de YouTube sobre “fotografía de productos” que pueden ser útiles.

Enfoque apila la imagen. Tome varias fotos a varias distancias de enfoque y combínelas en la publicación usando el software de apilado de enfoque.

La combinación de los bits más nítidos de cada imagen le dará una nitidez excelente de adelante hacia atrás.

Use una abertura de f8 ya que allí es donde la mayoría de los lentes están en su punto más agudo. Puede usar cualquier lente que desee, ya que todas las lentes están afiladas en f8.

Utilizo Heliconfocus, el “software de apilamiento de enfoque” de Google para otro software.

En cuanto a la pregunta, creo que eres relativamente nuevo en fotografía.

Te sugiero que aprendas más sobre fotografía y entiendas lo básico. Una vez que tenga una mejor idea acerca de la fotografía, comprenderá que solo Lens no es responsable de una buena fotografía. La luz juega el papel más importante.


Sin embargo, solo para responder a su pregunta, puede comenzar con una lente de 50 mm 1.8G.

Estoy usando la Nikon 40mm / 2.8 en mi D7000. Aquí hay un enlace a su página en el sitio web oficial de Nikon: AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f / 2.8G

Es muy nítido y ofrece capacidad de macro (significa que puede estar muy cerca) y no cuesta mucho (alrededor de $ 250).

Una buena alternativa es el Tamron 17-50 / 2.8 . Es casi tan nítido, ofrece zoom, es igual de barato, también puede acercarse realmente (aunque no es para eso) y también tiene una apertura máxima de f / 2.8 (hace que el área fuera de foco sea más borrosa que con su kit de lentes y mejora la capacidad de disparar con poca luz sin flash).


Otra buena alternativa son la Nikon 50 / 1.8 (aunque debe mantener una distancia de al menos 0,5 m de su sujeto) y la Nikon 35 / 1.8 .

Aunque no puedes hacer zoom con esas lentes. Esto puede sonar extraño al principio, pero es solo una pequeña compensación por lo que ofrecen esos lentes. Puedes disparar con ellos casi a oscuras y obtener una imagen borrosa muy agradable fuera del área de enfoque.

Esta no es una foto de primer plano, pero está clara y bien iluminada. Para esta claridad, necesitas un flash y detén tu lente. No creo que una lente particular sea necesaria. Esto no es mucho de cerca, y no parece una tele. Un kit de lentes puede producir esto.

No es luz directa, ya sea rebotada o un paraguas para evitar que la luz sea dura.

Utilizo un flash manual barato para imágenes como esta: incluso con lentes más baratas, aún obtienes buenas fotos nítidas. (NB: no estoy seguro de cómo Quora maneja las fotos, por lo que es posible que no se pueda hacer zoom a tamaño completo, o posiblemente se haya degradado por la compresión JPEG)

De lo anterior:

No me gusta mucho el afilado de software, así que si lo aplico, se hace en un grado casi insignificante. Obtienes halos y toques de luz afilados si confías demasiado en ellos.

Incluso si la lente es excelente, abrir un flash hace una gran diferencia para los detalles. A menudo simplemente apunto el flash hacia el techo para difundir la luz. No es tan efectivo, pero el flash es lo suficientemente fuerte. Rebotar la luz también da un aspecto agradable y suave.

Detenga la lente – use un f-stop más alto. Las lentes no solo se afilan un poco por estar abiertas de par en par, sino que también hay más objetos en la profundidad de campo de la lente. Simplemente no se detenga demasiado, de lo contrario, su ISO aumenta demasiado y provoca que el grano combata las imágenes. También hay difracción que puede ocurrir en paradas de F altas. No espere que F11 sea más afilado que F8, por ejemplo.

Utilizo un Lumo Pro 160 (~ $ 160) como flash principal y un Neewer TT560 (~ $ 30) como respaldo o luz adicional. Estos son solo manuales, pero una vez que estás acostumbrado, obtienes una luz constante para tus tomas a un bajo precio.

Para las texturas, la iluminación lateral también hace que los detalles se destaquen más. La iluminación frontal hace que los detalles de la textura destaquen menos y le da a la imagen un aspecto más “plano”.

Si, por “la lente estándar”, te refieres al AF-S DX NIKKOR 18-55mm f / 3.5-5.6G VR II, entonces es posible hacerlo con esa lente. Puede enfocar tan cerca como 11 pulgadas y a aproximadamente 35-45 mm en el sensor APS-C y en f / 8 – f / 11, debe tener DoF más que suficiente para arrancarlo.

Si aún no puedes entenderlo lo suficiente, aquí hay algunas cosas que puedes intentar:

  1. limpia tu lente El polvo, la suciedad y los aceites en la lente pueden reducir en gran medida la nitidez de una imagen.
  2. retire los filtros inferiores. Un filtro UV de baja calidad en la parte frontal de su lente puede reducir la nitidez. (Para una sesión de estudio, no necesita el filtro de todos modos).
  3. utilizar un trípode. El movimiento de la cámara puede estar ocurriendo incluso si se siente estable.
  4. apagar VR. Cuando se encuentra en un trípode, la VR no debería ser necesaria y, aunque no debería activarse, se ha sabido que algunos sistemas de VR reaccionan a vibraciones muy diminutas y causan desenfoque.
  5. utilizar el modo de disparador remoto o temporizador. De esta forma, al presionar el obturador no se producirán vibraciones.
  6. Utilice el bloqueo de espejo. De esta manera, el espejo no causará vibraciones.

Si todo eso aún no puede hacer que su imagen sea tan nítida, es posible que desee llevar su cámara / lente para que la revisen.

Pero antes de que nos pongamos drásticos, algunas notas a considerar:

  1. la parte más cercana del mango no está realmente enfocada. No intente hacer algo que puede no ser posible.
  2. el punto de enfoque es aproximadamente ⅓ entre el extremo del mango y el lugar donde comienza la paleta. No te enfoques en el final.
  3. Es probable que esta imagen en particular no sea CGI (renderizada por computadora) porque hay suficientes “fallas” en la imagen que no hubieran existido de otra manera (como la uña más cercana a nosotros y cinco agujeros pequeños en el hueco del pulgar). Esto se puede hacer en cámara.
  4. no baje su f-stop a f / 22 – f / 32 ya que puede introducir errores de difusión, haciendo que su imagen sea menos nítida.
  5. No sé qué tamaño tenía la imagen original, pero cuando se reduce al tamaño de un monitor de 720p, puede parecer más nítido de lo que realmente es. Si su cámara de 24mp no parece ser tan nítida en su monitor 4k cuando se amplía al 100%, puede ser tan nítida como la imagen original o incluso más nítida.

Espero que tengas más suerte en tu próximo intento y gracias por la A2A.

Pregunta sobre lentes, pero también debe reconocer que la iluminación es un factor en la fotografía. Pero aquí voy a hablar de las opciones de lentes que tiene.

Como muchas cosas en la fotografía, hay más de una manera de llegar allí.

  • Hay lentes que son muy afiladas. La mejor relación calidad-precio es probablemente las lentes de la serie Sigma Art. En esta línea, sugeriría una lente principal de 35 mm, que sería una buena lente todo alrededor de esa cámara.
  • La imagen no está muy cerca. Pero si su interés es con distancias de trabajo cercanas considere una lente macro. Estos tienden a ser muy nítidos y pueden grabar imágenes en tamaño real en el sensor (por lo que una pequeña moneda llenaría el sensor). La desventaja es que la profundidad del enfoque es muy limitada, limitando el enfoque a menos de todo el sujeto. Para aumentar el DoF necesitas aumentar tu distancia del sujeto.

Si está buscando replicar la imagen en el ejemplo, la primera opción de arriba probablemente sea su mejor opción.

Todo lo que necesitas es un trípode.

  1. Monte su cámara en el trípode. Componga su disparo.
  2. Utilice el modo de prioridad de apertura.
  3. Asegúrese de que auto-ISO esté desactivado y establezca ISO en 100.
  4. En general, la mayoría de las lentes no son tan afiladas en su apertura máxima. Así que pare abajo aproximadamente 1 o 2 paradas.
  5. Notarás que la cámara ha elegido una velocidad de obturación muy larga para ti. No te preocupes, ya que tu cámara está en un trípode.
  6. Establezca la liberación en el temporizador.
  7. Obviamente, asegúrese de que su enfoque está en el punto.
  8. Presione el botón disparador. Espera a que la cámara tome la foto.
  9. Hecho.

Disparar a ISO 100 y clavar el enfoque es la clave. Las lentes macro y los equipos de iluminación son ciertamente útiles. Pero intente esto primero y luego decida si necesita más equipo.

La mayoría de las lentes normales no enfocarán esto de cerca. Una lente macro hará el trabajo muy bien. Pueden enfocar tan cerca que la imagen en el sensor es del mismo tamaño que el objeto, no relevante en este caso. Sin embargo, la profundidad del enfoque es muy superficial y deberá iluminarla de manera brillante y usar una abertura pequeña (número f grande) o usar el apilado del foco donde se toman múltiples imágenes enfocadas en diferentes planos focales y luego combinadas en el software para obtener un solo foco imagen. Enfoque de apilamiento

Con una lente estándar, aún debería poder obtener una imagen tan nítida como esta, con una luz adecuada. Supongo que tienes un movimiento de la cámara y haría que tus fotos se vieran un poco borrosas. Si tus fotos son granuladas revisa tu iso.

En cuanto a la discusión de la lente más aguda; Usted debe mirar en lentes de primera. Más rápido y mucho del tiempo más agudo.

Necesita una lente macro, como la AF-S DX Micro-Nikkor 40 mm f / 2.8G, la Tokina 100 mm f / 2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro, todas son lentes macro baratas y buenas.

Un par de luces estroboscópicas de estudio activadas de forma inalámbrica con cajas de luz de 80 × 80 cm y una lámina de vidrio acrílico blanco como la leche servirán. Y, sí, olvídate del modo automático …

¿Desea que su imagen de alta resolución sea tan nítida como reducida? No sucederá Simplemente porque.

Apuesto a que puedes acercarte bastante a una foto como esa con tu lente existente. Lo que está pasando en esta foto es mucha profundidad de campo. Eso significa que la luz era muy muy brillante y se usó una abertura pequeña, tal vez de f18 a f22. (Lo que esté cerca o en el número f máximo que permita su lente). Eso le da más profundidad de campo. Con una velocidad de obturador lenta, si es necesario, y un trípode, y si tiene un dSLR, el bloqueo del espejo está activado para minimizar el temblor de la cámara y un cable de disparo / disparador para minimizar el temblor, puede tomar una foto con muy poco desenfoque , profundidad de campo.

Por otro lado, si su lente no enfoca tan cerca, también querrá obtener una lente macro, o tal vez como se indica en otra respuesta, un tubo de extensión es una posible alternativa a una lente macro.