¿Cuál es el mejor banco de carpintería construido en fábrica?

Lie Nielsen Toolworks (http://www.lie- nielsen.com/catal…) hace excelentes bancos en varios estilos (Ruobo o alemán). Los bancos están hechos a pedido, por lo que la altura y el tamaño se ajustan a sus especificaciones. En el momento en que pedí mi banco, miré a Lie Nielsen y habría pedido el mío a ellos, excepto que estaban atrasados ​​en ese momento y no podía esperar.

Para evitar demoras, terminé por obtener mi banco de Diefenbach (http: //www.diefenbachworkbenches…). Este es un buen banco, pero después de haberlo usado durante varios años, probablemente tomaría una decisión diferente en este momento.

El banco específico que buscaría ahora es el Ruobo y si no lo hubiera hecho yo mismo, se lo pediría a Lie Nielsen. Razones:

  • Es un banco más pesado.
  • Todo sobre el banco le permite trabajar de la forma que desee: la abrazadera profunda en la parte delantera y el hombre muerto deslizante le permiten sujetar una tabla estrecha o una tabla / tablero ancho.
  • El estilo de perro en la parte delantera es como el Diefenbach, pero el Lie Nielsen Ruobo agrega algunos agujeros redondos para perros en la parte posterior, lo que es esencial para sujetar correctamente las tablas.
  • Mi banco actual es un poco alto para planear, así que hay más trabajo para los brazos.

El Ruobo cuesta alrededor de $ 1,000 más que el Diefenbach. Ambos son bancos muy capaces. Si no planea usar el banco todos los días o las diferencias son pequeñas, puede tomar decisiones diferentes.

Otra ruta a seguir es hacer su propio banco … usted obtiene exactamente lo que quiere y el costo es menor. Esta es probablemente la ruta que tomaría, pero es porque he trabajado durante un tiempo y sé mejor lo que quiero. Hay un sitio web dedicado a los diseños para bancos de carpintería (http://workbenchdesign.net/). Christopher Swartz (Popular Woodworking) también tiene un nuevo libro, “The Workbench Design Book”, que le brindará una excelente guía para construir o comprar la mesa de trabajo adecuada. Este libro está disponible en la editorial (http://www.woodworkersbookshop.com/product/the-workbench-design-book/books?r=pwslideshow&p_PageAlias=article/Workbench-Design-Book) y es una actualización para y debería No se confunda con su libro anterior “Bancos de trabajo: del diseño y la teoría a la construcción y el uso”, que está disponible en Amazon.com.

Mientras manejaba los 2 × 4, durante el enrutamiento, me di cuenta de que realmente no estaría feliz con el aspecto del banco, si se hiciera con estas tablas sin terminar. Tenían sellos, marcas de lápiz y, lo que es más importante, incipientes astillas dejadas por la sierra, ninguna de las cuales quería. Y estaba recordando cómo se veían otros muebles de tienda hechos de pino sin terminar, después de unos años en la mugre de un http : //shop.Así que decidí limpiar las tablas, quitar los sellos y las astillas y preparar para un acabado de algún tipo. Solo hay una imagen para este paso, pero fue, con mucho, la que más tiempo consumió. Usé los tornillos de mano nuevamente, para sujetar las piezas. Usé una lijadora de banda para eliminar los problemas de la superficie, luego usé una lijadora orbital pequeña para eliminar los rasguños dejados por la lijadora de banda. En total, se requirieron cinco pases: 50 y 80 granos en la lijadora de banda, 100, 150 y 220 granos en el http://orbital.Mi consejo? No hagas esto Si tiene ensambladora y una cepilladora, úselas. Si no lo hace, considere seriamente usar madera dimensional que ya haya sido cepillada y lijada. Si va a tratar de limpiar la madera de construcción a mano, usar un plano de mano es mucho más rápido y más agradable que usar una lijadora de banda. Excepto, por supuesto, que para hacer un buen trabajo al planear una tabla, se necesita un banco sólido para sostener la tabla, y todavía no tiene un banco. Soy obstinado y casi siempre insisto en hacer las cosas. el camino difícil.

Vale la pena leer: – Convertir la carpintería de la afición a los negocios

Perfore los orificios de los pasadores de la camilla Realice un par de orificios de 3/8 “en cada extremo de las camillas cortas, un poco más de la mitad de la profundidad de los pasadores, utilizando una broca puntiaguda. Estas camillas ya tienen una ranura que se extiende a lo largo, centrada en el borde inferior. La colocación precisa no es necesaria, pero hacer un seguimiento de qué parte es cuál es. Necesitamos un agujero en cada extremo de cada camilla. Tenga cuidado de mantener estos agujeros cuadrados, no los quiere correr en ángulos. Marque los orificios de las patas de las patas Coloque una pierna plana sobre su superficie de trabajo, con el lado avellanado de los orificios pasantes hacia abajo. Pegue un pedazo de varilla roscada en cada agujero. Tome una camilla que esté marcada para tener un extremo pegado a la parte superior de esta pata, coloque el centro de la clavija en su orificio de la clavija, alinéelo contra la pata, utilizando la varilla roscada para colocarla. Desea que la parte superior de la camilla esté uniforme. con la parte superior de la pierna, o ligeramente por encima de ella. Dale un golpe al final de la camilla con tu mazo de goma. Esto dejará una marca que indica dónde se debe perforar el orificio de la clavija correspondiente en la pierna. Repita con la camilla inferior que colinda con esta pierna. Luego repita para la otra pierna que formará este caballete, y los otros extremos de las dos camillas. Rellene los orificios de los pasadores de las patas Cuando tenga ambas patas para esta camilla marcadas, perfore los otros orificios de los pasadores en las marcas. De nuevo, cuídate de hacer los agujeros cuadrados.

Repita el mismo proceso para el segundo caballete, y luego para camillas largas para ensamblar la baseUna vez que se hayan conectado las camillas y las patas, gire el conjunto boca abajo e instale los niveladores. Luego voltéala hacia atrás en posición vertical. El siguiente es el estante. Comience con la pieza de MDF de 24 × 48 ″. Sujete esto en la parte superior de la base, y el lápiz en el exterior de las camillas y el ángulo interior de las piernas. Dale la vuelta, saca la guía de corte de confianza y córtala a lo largo y ancho. Cortar los ángulos es simple, con una sierra caladora. No es mucho trabajo con una sierra de mano. Si cuidaste los bloques y las paradas de soporte, probablemente podrías hacerlo con una sierra circular. Desde que tuve una sierra de calar, la usé.

Antes de comenzar a cortar o taladrar las piezas que conformarán la parte superior, determine el diseño de la parte superior. Esto debe incluir las dimensiones del MDF, las dimensiones de los bordes, las ubicaciones de las prensas y los tornillos o pernos que soportarán las prensas, y de todos los orificios de benchdog y de todos los tornillos para paneles de yeso que utilizará. para laminar los paneles, si no lo coloca todo por adelantado, puede encontrar fácilmente que tiene un perno donde necesita colocar un agujero de banco de pruebas, o algo por el estilo. Dibujé ideas en papel cuadriculado, luego dibujé el plano a tamaño completo en el lado superior de la capa inferior de MDF, utilizando las piezas reales como plantillas. El ancho de la parte superior está determinado por el ancho de la base. La longitud de la parte superior depende del tornillo de banco que utilice. El tornillo de banco que había comprado estaba destinado a ser utilizado con mordazas de madera dura que se extienden a lo ancho del banco. Tenía una pieza de 2 × 6 “roble blanco que tenía la intención de cortar para este propósito. La decisión que se debe tomar con respecto al tornillo final es si la placa de soporte debe montarse en el interior o en el exterior de la camilla. . El montaje de la placa en el interior de la camilla reduce el alcance de la prensa, ya que no se puede abrir tanto porque la placa de soporte está un poco más alejada del borde desde el borde. Pero montar la placa en el exterior de la camilla significa que necesitamos agregar alguna estructura de soporte para la mandíbula interior de la prensa, que las piernas habrían proporcionado si hubiéramos montado la placa en el interior. Me burlé de los dos escenarios. , y determinó que con la placa dentro de la camilla la prensa tendría un alcance de 8 pulgadas, y con ella fuera de la camilla tendría un alcance de 9 pulgadas. Decidí que 8 pulgadas era suficiente y que la pulgada extra no valía la pena por el esfuerzo extra. Con la prensa de extremo montada de esta manera, el borde derecho de la parte superior no tendría un saliente. Quería que el borde izquierdo de la mordaza de la prensa delantera estuviera al ras con el borde izquierdo de la parte superior, el borde derecho con el borde izquierdo de La pata delantera izquierda. Por lo tanto, la cantidad de saliente de la izquierda depende del ancho de la mordaza frontal. El ancho de la mandíbula es, como mínimo, el ancho de la placa que la soporta, pero es normal que la mandíbula se extienda un poco más allá de la placa. ¿Cuán lejos? Cuanto más se extiende, más profundo es el bocado que puede tomar con el borde de la prensa, cuando, por ejemplo, está sujetando el lado de una tabla que se sostiene verticalmente. Pero cuanto más se extiende, menos apoyo tiene. Decidí extender por 1–12 ″, lo que me da una mordida de 2–1 / 2 ″, y todavía debería proporcionar un soporte sólido, dado que la mandíbula tiene un grosor de 1–1 / 2 ″ Esto significa que la parte superior necesita un saliente izquierdo de 12–1 / 4 ″. Lo que debe determinar, mediante este dibujo, es dónde debe perforar los agujeros para perros, los orificios de montaje para los tornillos y dónde colocará el panel de yeso Tornillos que usarás para la laminación. Así como donde se recortarán los bordes de la parte superior.

Cuando termine la parte superior, queremos que el MDF afilado y la encimera de roble tengan exactamente las mismas dimensiones, y que su ancho coincida exactamente con el ancho de la base. Podría ver tres formas de hacerlo: 1, unir el MDF para la encimera y usar mi lijadora de banda para lijar sus bordes unidos para que coincidan con la base; 2, junte el MDF con la encimera y use un plano de la mano para colocar sus bordes unidos para que coincidan con la base; o 3, use un bit de recorte al ras contra un borde recto para dirigir el MDF al ancho de la base, luego junte el MDF a la encimera y use el bit de recorte al ras para encaminar la encimera para que coincida con los problemas de MDF. 1, nunca he usado una lijadora de banda sin lijar más de lo que pretendía; 2, no tengo un gato o un plano de suavizado, y nunca he usado uno; 3, necesitaría una broca de ajuste al ras con una longitud de corte de 1–1 / .2 “, y están disponibles solo para boquillas de 1.2”, y el enrutador de inmersión barato que compré solo tenía una boquilla de 1/4 “. Pregunté por ahí, y me dijeron que el enrutador daría los mejores resultados, y me señalaron muchas cosas en un enrutador de base fija con una pinza de 1/2 ″. Así que elegí la opción 3. Si elige la misma opción, desea recortar los bordes de la capa MDF antes de unirla a la encimera. En otras palabras, ahora. Coloque el MDF en el piso, de abajo hacia arriba. Gira la base y colócala en el MDF. Alinee la base en el MDF en la posición que mejor le parezca, luego marque la posición de las piernas. Lo siento, no tengo una imagen de esto. Levante la base en posición vertical, coloque el MDF encima, luego use una regla para dibujar dos líneas rectas que unen los bordes exteriores de las patas y extiendan el ancho del MDF. Utilicé la encimera como regla. Lo cortamos con nuestra guía de corte, que se basa en el borde de fábrica de una hoja de madera contrachapada de 1/4 “, por lo que debe ser lo suficientemente recta. Use una escuadra de carpintero para transferir estas líneas a los extremos del MDF. Coloque la encimera en la base, coloque el MDF en la parte superior de la encimera y alinee las marcas que dibujó en cada extremo del MDF con la encimera debajo. Cuando esté alineado, sujete las cosas y enrute el borde del MDF con una broca de ajuste al ras de 1–1 / 2 ″ o más, con la profundidad ajustada de modo que el rodamiento se desplace sobre la encimera. Coloqué un par de trozos de MDF duplicado en cada extremo para darle al base del enrutador algo más para montar en los extremos. El grano final recortado de bordes puede dar lugar a una salida de té en el lado derecho, así que enruta el borde corto antes de enrutar el largo derecho borde. Al enrutar el borde derecho se puede limpiar cualquier salida de té que ocurra en el borde corto.

La razón por la que corté los rectángulos en el soporte de la prensa era que tenía la intención de hacer un orificio de parcheo a través de cada uno, y quería que el grosor de la parte superior fuera el mismo para todos los orificios de la banca. El lugar en el que me desordené fue no cortar los extremos, entre las pestañas de los pernos. También tenía la intención de poner un agujero de banco por ahí, pero me había olvidado de cortar los segmentos antes de http://glue0up.No importa, era solo un trabajo de veinte minutos recorrer las áreas enrasadas con el parte superior,.

Con mi diseño, necesitaba perforar 52 agujeros localizados con precisión. No entendí bien a todos. Si deberías perforar un agujero en la posición incorrecta, si no se superpone a la posición correcta, puedes ignorarlo. Si lo hace, deberá llenarlo. Corte una longitud de clavija de 3/4 “, coloque un poco de pegamento en el orificio y alrededor de los lados de la clavija, y colóquela en su lugar. Limpie cualquier pegamento exprimido con un paño húmedo. Al día siguiente, córtelo a ras. Use un plano de bloques para asegurarse de que realmente esté al ras. Esta será la parte superior de la capa inferior de la parte superior del banco, por lo que las gubias no son un problema. (Limpiar el pegamento con un paño húmedo puede ocasionar manchas y acabar la aplicación de manera desigual. Eso tampoco será un problema aquí). Pero los bultos y los baches son un problema: mantendrán las dos capas de la parte superior de manera uniforme . Luego marque la posición correcta y vuelva a perforarla.

La prensa de extremo necesita agujeros a través de la camilla final. El tornillo y las varillas antiadherentes tienen un diámetro de 1 “, por lo que taladre agujeros de 1–1 / 8”. Marqué los agujeros al colocar un centro de clavija en el extremo de una pieza larga de clavija de 1 “. Colóquelo a través de los orificios en la placa base, y golpee en su extremo con un mazo. Gíralo un poco y golpéalo de nuevo, y repítelo. Lo más probable es que el centro de la clavija no esté precisamente en el centro de la clavija, por lo que estará haciendo un pequeño anillo de marcas. El centro del agujero es, por supuesto, el centro de ese anillo. Puedes ver mi depurador de aire de alta tecnología en una de las imágenes. Esto ayuda mucho a mantener el polvo realmente fino que la aspiradora no recoge.

Coloque la capa de la cubierta plana, con la parte superior hacia abajo. Ponga la capa de MDF encima de ella, de arriba hacia abajo. Alinee los orificios pasantes en el MDF con los orificios piloto en el roble. Atornille las dos capas http://together.Tenga cuidado. Las hojas individuales de 24 × 60 ″ de MDF de 3/4 ″ son bastante fáciles de levantar. Una hoja doble es manejable. La encimera – panel de 24 × 72 ″ de 1–1 / 2 ″ roble – pesa algo más de 100 libras. Se necesita mucho cuidado para levantar con seguridad. La parte superior unida (3 ″ de grosor de roble y MDF) supera el rango que una persona puede levantar con seguridad. No lo intentes Pídale ayuda a un amigo, o prepare un bloque y trastos. Use una broca de pala de 3/4 “para perforar los agujeros de la parilla casi a través (utilicé mi guía de perforación, principalmente para la parada de profundidad. Es bastante fácil mantener la broca vertical con el agujero existente para guiarte). Si recuerdas, al perforar el MDF, terminé los orificios del otro lado con una broca Forstner. Se hizo para un agujero limpio, pero el posicionamiento no fue tan preciso como realmente quería. Así que para esto, decidí sujetar un trozo de MDF de desecho a la parte posterior y perforar directamente. Mis bits Forstner eran demasiado cortos, así que compré un extensor. Y luego descubrí que los bits de pala que estaba usando daban un orificio de salida más limpio. ¿Por qué utilizar? Utilice el bit de ajuste al ras de 1–1 / 2 ″ para hacer coincidir los lados de la encimera con el MDF. Luego use una broca redondeada de 1/4 “para redondear los bordes superiores y las esquinas, y una broca giratoria de 1/8” en el interior de los orificios de la base de datos.

Ahora que el banco está de pie, es fácil darle luz a la parte superior con la lijadora orbital aleatoria. Nuevamente, 100, 150 y 220 grit. Decidí terminar la parte superior con varias capas de aceite danés, seguido de una capa de cera. Apliqué la primera capa de aceite de la manera habitual, asegurándome de cubrir los bordes y de bajar los orificios. También apliqué una capa de aceite en la parte superior del estante. Límpialo, déjalo reposar húmedo durante media hora y luego frótalo. Espere uno o dos días, agregue una segunda capa y luego otra vez por una tercera.